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Le principal centre urbain de l’île est Ribeira Brava, un village aux rues étroites et aux traits d’architecture coloniale qui montrent l’identité ancienne du peuple, comme c’est évident dans l’Église Matrice, le Séminaire-Lycée S. José et l’ancienne Cathédrale.
Vers l’ouest, et avec Ribeira Brava encore sous les yeux, s’étend le manteau vert du village de Cachaço, connu pour ses brouillards denses, mais d’où il est possible, par temps clair, de contempler toute Ribeira Brava.
Encore à Cachaço, au sommet du Monte Gordo, le point le plus élevé de l’île, à 1 312 mètres, il est possible d’observer tout l’archipel.
Pour cela, il faut néanmoins avoir la chance qu’il n’y ait pas de brouillard.
En se dirigeant vers Porto da Preguiça, on trouve le Fort du Prince Royal qui, outre avoir rempli sa fonction de protection de l’île, est aussi un hommage à Pedro Álvares Cabral qui, en route vers le Brésil, est passé par ici.
Au nord-ouest se trouve Fajã, berceau de l’écrivain Baltazar Lopes da Silva et un lieu qui se distingue par ses vastes productions agricoles et par les dragonniers, classés comme espèce en voie d’extinction.
La conscience environnementale est aussi très manifeste dans ce lieu puisqu’il existe un effort réel de préservation de cet arbre rare.
La ville de Tarrafal, une terre connue pour ses plages aux sables riches en iode et titane et qui, croit-on, ont des propriétés médicinales, se trouve au sud-ouest.
Ceux qui souffrent des articulations et des os trouvent à Tarrafal un centre de thalassothérapie naturelle très recherché.
C’est aussi à Tarrafal que se situe le centre de l’industrie conservière, où, après avoir été pêché, le thon est transformé.
En chemin vers Ribeira da Prata, nous avons la plage du Barril et la Praia Branca.
C’est ici qu’en juin, il y a des défilés, des sauts au-dessus du feu et les tambours battent dans les airs pendant qu’on fête la Saint-Jean.
À cette époque, la chaleur monte avec les rythmes sensuels de la « coladera », la danse qui évoque la séduction entre partenaires.
Arrosée de grogue, la cachupa est servie à tous les présents.
En chemin vers Ribeira Brava se trouvent les dessins de Rotcha Scibida – créés par l’action des sédiments sur les roches – qui densifient le mysticisme des traditions.
Mais on trouve aussi un paysage grandiose et une population qui porte dans le sourire la chaleur de la morabeza.
Immortalisée dans la musique de Cesária Évora, São Nicolau raconte des histoires de nostalgie et de sodade et fait embarquer celui qui la visite dans un voyage vers des héritages culturels marqués, parsemés de dragonniers et de paysages uniques.
À São Nicolau, est né Armando Zeferino Soares, le célèbre compositeur de la musique qui a porté le Cap-Vert dans le monde, dans la voix de Cesária Évora, « Sodade ».
La musique est répandue dans toute l’île et fait partie de son identité, c’est un mode de vie.
C’est une expression de la morabeza, qui se manifeste dans le balancement doux des hanches aux rythmes hypnotisants de la morna et de la coladeira.
São Nicolau est la maison de la morna, un style musical romantique et bucolique, mais outre les sons traditionnels créoles, on entend aussi la mazurka, originaire d’Europe, et qui se danse au son du violon.
De nombreux musiciens locaux peuvent être trouvés en train de jouer dans les bars, discothèques et un peu partout dans l’île, facilitant l’opportunité d’expérimenter les rythmes animés et les mélodies pleines d’âme qui sont une partie si fondamentale de la culture cap-verdienne.
Arrosée de grogue, la cachupa est servie à tous les présents.
En chemin vers Ribeira Brava se trouvent les dessins de Rotcha Scibida – créés par l’action des sédiments sur les roches – qui densifient le mysticisme des traditions.
Mais on trouve aussi un paysage grandiose et une population qui porte dans le sourire la chaleur de la morabeza.